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| jocopod:elektronik [2016/04/11 23:16] – admin | jocopod:elektronik [2016/04/16 21:24] (current) – admin | ||
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| Wenn ihr einen Bausatz oder eine Leerplatine eines Jocoopds habt, geht es nun erstmal ans Aufbauen der Elektronik.\\ | Wenn ihr einen Bausatz oder eine Leerplatine eines Jocoopds habt, geht es nun erstmal ans Aufbauen der Elektronik.\\ | ||
| - | Vorweg hier erstmal | + | Vorweg hier gleich mal der Schalplan mit Layout im Eagle-Format, |
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| Der Aufbau der Elektronik ist nicht schwer, da auf einfache Nachbaubarkeit Wert gelegt und konsequent auf SMD-Bauteile verzichtet wurde. Im Wesentlichen geht's darum, die Bauteile an der richtigen Stelle in die Platine zu stecken und von unten zu verlöten. :-) | Der Aufbau der Elektronik ist nicht schwer, da auf einfache Nachbaubarkeit Wert gelegt und konsequent auf SMD-Bauteile verzichtet wurde. Im Wesentlichen geht's darum, die Bauteile an der richtigen Stelle in die Platine zu stecken und von unten zu verlöten. :-) | ||
| - | Allgemein fängt man beim Bestücken von Platinen mit den flachen Bauteilen (Widerständen, | + | Allgemein fängt man beim Bestücken von Platinen mit den flachen Bauteilen (Widerständen, |
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| + | Anhand Bestückungsplan und Stückliste bestückt man am besten Wert für Wert. | ||
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| + | Bestückungsplan: | ||
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| + | Stückliste: | ||
| + | (Siehe auch jocopod_BOM.xls in Schaltplan und Layout). | ||
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| + | ^ Stk. ^ Wert ^ Bauteil ^ Beschreibung ^ Quelle ^ Bestellnr. ^ | ||
| + | | 2 | 1N4148 | D3, D4 | Universaldiode | ||
| + | | 1 | - | X1 | D-SUB-Buchse 15-pol. | ||
| + | | 1 | - | X2 | Wannenstiftleiste 10-pol. | ||
| + | | 4 | 100k | R10, R11, R14, R15 | Widerstand | ||
| + | | 1 | 100mA | F1 | Rückstellende Sicherung | ||
| + | | 5 | 100n | C1, C2, C3, C4, C5 | Keramikkondensator | ||
| + | | 1 | 100u | C6 | Elektrolytkondensator | ||
| + | | 3 | 10k | R1, R3, R7 | Widerstand | ||
| + | | 1 | - | X3 | Cinch-Buchse | ||
| + | | 1 | 1k82 | R2 | Widerstand | ||
| + | | 4 | 330 | R6, R12, R16, R17 | Widerstand | ||
| + | | 3 | 47 | R5, R9, R18 | Widerstand | ||
| + | | 3 | 47k | R4, R8, R13 | Widerstand | ||
| + | | 2 | BAT43 | D1, D2 | Schottky-Diode | ||
| + | | 3 | Taster | S1 | Taster | ||
| + | | 1 | TLLG4400 | LED1 | Low Current (2mA) LED 3 mm Tinted Diffused Package GREEN | Reichelt | LED 3MM 2MA GN | | ||
| + | | 1 | TLLG4400 | LED2 | Low Current (2mA) LED 3 mm Tinted Diffused Package RED | Reichelt | LED 3MM 2MA RT | | ||
| + | | 1 | NANO | U$2 | Arduino Nano | eBay | 181880014216 | ||
| + | | 1 | Gehäuse | | ||
| + | | 1 | Leiterplatte | | ||
| + | | 2 | - | für U$2 | Federleiste 15-pol. Für Arduino | Reichelt | ||
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| Die Dioden müssen richtig herum eingebaut werden, die Kathode ist sowohl auf der Platine als auch auf den Dioden selbst mit einem Strich gekennzeichnet. Und aufpassen, es gibt zwei verschiedene Diodentypen (1N4148 und BAT43), die äußerlich fast gleich aussehen, sie haben jedoch einen (zugegebenermaßen sehr kleinen) Aufdruck. In meinen Bausätzen habe ich die BAT43 außerdem mit einer " | Die Dioden müssen richtig herum eingebaut werden, die Kathode ist sowohl auf der Platine als auch auf den Dioden selbst mit einem Strich gekennzeichnet. Und aufpassen, es gibt zwei verschiedene Diodentypen (1N4148 und BAT43), die äußerlich fast gleich aussehen, sie haben jedoch einen (zugegebenermaßen sehr kleinen) Aufdruck. In meinen Bausätzen habe ich die BAT43 außerdem mit einer " | ||
| Widerstände sind mit Farbringen gekennzeichnet, | Widerstände sind mit Farbringen gekennzeichnet, | ||
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| Bei Wannenstecker und Elko auf die Einbaurichtung achten. Um die Leute zu verwirren, ist auf dem Elko der Minus- und auf der Platine der Pluspol gekennzeichnet. | Bei Wannenstecker und Elko auf die Einbaurichtung achten. Um die Leute zu verwirren, ist auf dem Elko der Minus- und auf der Platine der Pluspol gekennzeichnet. | ||
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| + | Lötseite: Lötbrücke für Digital-Pedal: | ||
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| + | Auf der Lötseite kann man mit einem Lötzinn-Kleks festlegen, wie die Cinch-Buchse verdrahtet ist.\\ | ||
| + | Die Cinch-Buchse dient zum Anschluss eines (optionalen) digitalen Fußtasters. Diese Lötbrücke legt fest, welche der vier möglichen PC-Joystick-Tasten dieser Fußtaster auslöst.\\ | ||
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| + | Die vier Möglichkeiten sind hier nochmal dargestellt: | ||
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| + | Im obigen Bild wurde der Fußtaster also auf Joystick-Taste 1 gelegt. | ||
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| Arduino Nano bestückt: | Arduino Nano bestückt: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Zum Einlöten am Besten | + | Zum Einlöten am besten |
| Wenn die 6-polige Programmier-Stiftleiste dem Arduino lose beiliegt, kann die weggelassen werden. Sie wird nicht bennötigt und behindert höchstens das Schließen des Gehäuses. | Wenn die 6-polige Programmier-Stiftleiste dem Arduino lose beiliegt, kann die weggelassen werden. Sie wird nicht bennötigt und behindert höchstens das Schließen des Gehäuses. | ||
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| - | D-SUB und Cinch-Buchse eingebaut:\\ | + | **Alternativ:** Arduino Pro Mini bestückt:\\ |
| - | {{: | + | {{:jocopod:018_pcb.jpg? |
| - | + | Der Pro Mini benötigt außer den zwei seitlichen Stifleisten | |
| - | ---- | + | |
| - | So sieht die fertige Elektronik aus:\\ | + | |
| - | {{:jocopod:016_pcb.jpg? | + | |
| - | Bei Einbau der Elektronik in ein Gehäuse empfehle ich mit dem Einlöten der LED noch zu warten, um die richtige Einbauhöhe ans Gehäuse anpassen zu können.\\ | + | |
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| - | Auf das Flachbandkabel wird der entpsrechende Stecker mithilfe eines Schraubstocks oder einer Zange aufgepresst.\\ | + | |
| - | (hier sollte ich noch ein Detailbild einfügen).\\ | + | |
| - | Beim 10-Pol Wannenstecker aufpassen, das Kabel hat neun Adern, der Stecker zehn Pins, Pin 10 bleibt frei!\\ | + | |
| - | Wenn die Zugentlastung des Wannensteckers verwendet werden soll, muss sie etwa 2 mm abgefeilt werden, damit das Gehäuse zugeht. Man kann sie aber auch einfach | + | |
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| + | Auch hier würde ich zuerst alles zusammenstecken und dann verlöten, zuerst von oben, dann von unten. So ist sichergestellt, | ||
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| + | Hier nochmal eine Ansicht von oben kurz vor dem Verlöten. | ||
| + | Nach dem Verlöten den Arduino ausstecken und die 6-polige Stiftleiste am oberen Rand des Pro Minis einlöten. Diese Stiftleiste muss ein liegender Typ sein, sonst geht der Gehäusedeckel später nicht drauf.\\ | ||
| + | Diese Stiftleiste wird zum Programmieren der FW über den USB-TTL-Wandler benötigt. | ||
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| + | D-SUB und Cinch-Buchse eingebaut: | ||
| + | {{: | ||
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| + | So sieht die fertige Elektronik aus:\\ | ||
| + | {{: | ||
| + | Bei Einbau der Elektronik in ein Gehäuse empfehle ich mit dem Einlöten der LEDs noch zu warten, um die richtige Einbauhöhe ans Gehäuse anpassen zu können.\\ | ||
| + | Auf jeden Fall gehört die Kathode beider LEDs (das kürzere Bein) in Richtung Arduino. | ||
| + | Auf das Flachbandkabel werden die entsprechenden Stecker mithilfe eines Schraubstocks oder einer Zange aufgepresst.\\ | ||
| + | Beim 10-Pol Wannenstecker aufpassen, das Kabel hat neun Adern, der Stecker zehn Pins, Pin 10 bleibt dabei frei!\\ | ||
| + | Wenn die Zugentlastung des Wannensteckers verwendet werden soll, muss sie etwa 2 mm abgefeilt werden, damit das Gehäuse zugeht. Man kann sie aber auch einfach weglassen, so kritisch ist das nicht.\\ | ||
| - | Aufgebaute Elektronik: | + | {{:jocopod: |
| + | {{: | ||
| - | {{: | ||
| - | Detail Tasterverlängerung (Kunststoffstab D = 3 mm, L = 12 mm): | ||
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