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jocopod:elektronik [2016/04/12 20:36] – admin | jocopod:elektronik [2016/04/16 21:14] – admin | ||
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Der Aufbau der Elektronik ist nicht schwer, da auf einfache Nachbaubarkeit Wert gelegt und konsequent auf SMD-Bauteile verzichtet wurde. Im Wesentlichen geht's darum, die Bauteile an der richtigen Stelle in die Platine zu stecken und von unten zu verlöten. :-) | Der Aufbau der Elektronik ist nicht schwer, da auf einfache Nachbaubarkeit Wert gelegt und konsequent auf SMD-Bauteile verzichtet wurde. Im Wesentlichen geht's darum, die Bauteile an der richtigen Stelle in die Platine zu stecken und von unten zu verlöten. :-) | ||
- | Allgemein fängt man beim Bestücken von Platinen mit den flachen Bauteilen (Widerständen, | + | Allgemein fängt man beim Bestücken von Platinen mit den flachen Bauteilen (Widerständen, |
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+ | Anhand Bestückungsplan und Stückliste bestückt man am besten Wert für Wert. | ||
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Stückliste: | Stückliste: | ||
- | (siehe jocopod_BOM.xls in Schaltplan und Layout). | + | (Siehe auch jocopod_BOM.xls in Schaltplan und Layout). |
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+ | ^ Stk. ^ Wert ^ Bauteil ^ Beschreibung ^ Quelle ^ Bestellnr. ^ | ||
+ | | 2 | 1N4148 | D3, D4 | Universaldiode | ||
+ | | 1 | - | X1 | D-SUB-Buchse 15-pol. | ||
+ | | 1 | - | X2 | Wannenstiftleiste 10-pol. | ||
+ | | 4 | 100k | R10, R11, R14, R15 | Widerstand | ||
+ | | 1 | 100mA | F1 | Rückstellende Sicherung | ||
+ | | 5 | 100n | C1, C2, C3, C4, C5 | Keramikkondensator | ||
+ | | 1 | 100u | C6 | Elektrolytkondensator | ||
+ | | 3 | 10k | R1, R3, R7 | Widerstand | ||
+ | | 1 | - | X3 | Cinch-Buchse | ||
+ | | 1 | 1k82 | R2 | Widerstand | ||
+ | | 4 | 330 | R6, R12, R16, R17 | Widerstand | ||
+ | | 3 | 47 | R5, R9, R18 | Widerstand | ||
+ | | 3 | 47k | R4, R8, R13 | Widerstand | ||
+ | | 2 | BAT43 | D1, D2 | Schottky-Diode | ||
+ | | 3 | Taster | S1 | Taster | ||
+ | | 1 | TLLG4400 | LED1 | Low Current (2mA) LED 3 mm Tinted Diffused Package GREEN | Reichelt | LED 3MM 2MA GN | | ||
+ | | 1 | TLLG4400 | LED2 | Low Current (2mA) LED 3 mm Tinted Diffused Package RED | Reichelt | LED 3MM 2MA RT | | ||
+ | | 1 | NANO | U$2 | Arduino Nano | eBay | 181880014216 | ||
+ | | 1 | Gehäuse | | ||
+ | | 1 | Leiterplatte | | ||
+ | | 2 | - | für U$2 | Federleiste 15-pol. Für Arduino | Reichelt | ||
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Bei Wannenstecker und Elko auf die Einbaurichtung achten. Um die Leute zu verwirren, ist auf dem Elko der Minus- und auf der Platine der Pluspol gekennzeichnet. | Bei Wannenstecker und Elko auf die Einbaurichtung achten. Um die Leute zu verwirren, ist auf dem Elko der Minus- und auf der Platine der Pluspol gekennzeichnet. | ||
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+ | Lötseite: Lötbrücke für Digital-Pedal: | ||
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+ | Auf der Lötseite kann man mit einem Lötzinn-Kleks festlegen, wie die Cinch-Buchse verdrahtet ist.\\ | ||
+ | Die Cinch-Buchse dient zum Anschluss eines (optionalen) digitalen Fußtasters. Diese Lötbrücke legt fest, welche der vier möglichen PC-Joystick-Tasten dieser Fußtaster auslöst.\\ | ||
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+ | Die vier Möglichkeiten sind hier nochmal dargestellt: | ||
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+ | Im obigen Bild wurde der Fußtaster also auf Joystick-Taste 1 gelegt. | ||
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Zum Einlöten am besten erst alles lose zusammenstecken und dann verlöten, zuerst von oben die Stiftleisten im Nano, dann umdrehen und die Buchsenleisten in der Platine.\\ | Zum Einlöten am besten erst alles lose zusammenstecken und dann verlöten, zuerst von oben die Stiftleisten im Nano, dann umdrehen und die Buchsenleisten in der Platine.\\ | ||
Wenn die 6-polige Programmier-Stiftleiste dem Arduino lose beiliegt, kann die weggelassen werden. Sie wird nicht bennötigt und behindert höchstens das Schließen des Gehäuses. | Wenn die 6-polige Programmier-Stiftleiste dem Arduino lose beiliegt, kann die weggelassen werden. Sie wird nicht bennötigt und behindert höchstens das Schließen des Gehäuses. | ||
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+ | **Alternativ: | ||
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+ | Der Pro Mini benötigt außer den zwei seitlichen Stifleisten noch ein paar extra Pins. Leider gibt es aber verschiedenen Pro-Mini-Ausführungen, | ||
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+ | Auch hier würde ich zuerst alles zusammenstecken und dann verlöten, zuerst von oben, dann von unten. So ist sichergestellt, | ||
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+ | Hier nochmal eine Ansicht von oben kurz vor dem Verlöten. | ||
+ | Nach dem Verlöten den Arduino ausstecken und die 6-polige Stiftleiste am oberen Rand des Pro Minis einlöten. Diese Stiftleiste muss ein liegender Typ sein, sonst geht der Gehäusedeckel nicht drauf.\\ | ||
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+ | Diese Stiftleiste wird später zum Programmieren der FW über den USB-TTL-Wandler benötigt. | ||
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Auf jeden Fall gehört die Kathode beider LEDs (das kürzere Bein) in Richtung Arduino. | Auf jeden Fall gehört die Kathode beider LEDs (das kürzere Bein) in Richtung Arduino. | ||
- | Auf das Flachbandkabel werden die entpsrechenden | + | Auf das Flachbandkabel werden die entsprechenden |
- | (hier sollte ich noch ein Detailbild einfügen).\\ | + | |
Beim 10-Pol Wannenstecker aufpassen, das Kabel hat neun Adern, der Stecker zehn Pins, Pin 10 bleibt dabei frei!\\ | Beim 10-Pol Wannenstecker aufpassen, das Kabel hat neun Adern, der Stecker zehn Pins, Pin 10 bleibt dabei frei!\\ | ||
- | Wenn die Zugentlastung des Wannensteckers verwendet werden soll, muss sie etwa 2 mm abgefeilt werden, damit das Gehäuse zugeht. Man kann sie aber auch einfach weglassen, so kritisch ist das nicht. | + | Wenn die Zugentlastung des Wannensteckers verwendet werden soll, muss sie etwa 2 mm abgefeilt werden, damit das Gehäuse zugeht. Man kann sie aber auch einfach weglassen, so kritisch ist das nicht.\\ |
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